A2-ural.ru

Ремонт и стройка
13 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Канализационный насос для унитаза

Канализационный насос для унитаза

При перепланировке в частном секторе, переделке подвала под жилое или офисное помещение, зачастую сталкиваются с проблемой подключения канализации. В подвалах горизонтальный слив канализации находится гораздо выше уровня пола, в частных домах советской постройки часто диаметр сливной трубы не превышает 50-60 миллиметров. Не нужно быть сантехником, чтобы понять: в первом случае нечистоты не могут сами подниматься до канализационного стояка, а во втором случае диаметр сливной трубы слишком мал для подключения унитаза. Вот для решения таких не стандартных задач и создан канализационный насос, в народе «бачок с пропеллером».

Несколько способов: оптимальное решение вопроса

Если ремонт уже сделан и сантехника закуплена, то придется использовать все, что есть в наличии, и сделать место под унитаз выше. Есть и другой вариант, если нужно разместить устройство очень высоко, придется покупать подвесной унитаз. Рассмотрим первый случай и будем использовать подручный материал.

Схема размеров унитаза.

Чтобы начать работу, необходимо использовать следующие инструменты:

  • силиконовый герметик;
  • гаечный ключ;
  • болгарка-пила;
  • молоток;
  • большая отвертка или зубило;
  • шайбы и гайки нужного диаметра.

В случае если унитаз установлен при помощи обычных шпилек, устройство вмонтировано намертво в пол, следует аккуратно снять унитаз и постараться не повредить крепеж. Вначале перекрывается вентиль, затем отсоединяется подводка воды к бачку. После чего откручиваются гайки со шпилек и снимается устройство.

Дальше изымается выпуск унитаза из раструба канализации, после чего на шпильки устанавливаются гаечные кольца или другие металлические предметы, подходящие по диаметру и уровню новому полу.

Если монтаж унитаза выполнен таким образом, что извлечь его невозможно, то следует аккуратно разбить плитку и стяжку из цемента вокруг унитаза зубилом, молотком или высверлить сверлом. Затем срезаются шпильки с помощью болгарки, отсоединяется бачок от трубы с водой, затем и сам унитаз.

Схема бачка унитаза.

Чтобы выставить унитаз на необходимый уровень, понадобятся гайки и шайбы подходящего размера. Затем силиконовым герметиком смазывается переходной рукав гофрированный и соединяется горловина канализационной трубы с выпуском унитаза. Через отверстия устанавливается конструкция к бетонному полу шайбами и анкерами.

Материал, из которого выполнена чаша унитаза (это керамика и фаянс), очень хрупкий. При неосторожном ударе молотком он легко приходит в негодность. Во время работ не рекомендуется применять чрезмерную силу, монтаж вести аккуратно и не затягивать сильно крепеж.

По этой же причине, предназначенная для крепления унитаза шайба анкера, во время монтажа к бетонному полу, обязательно должна идти толстая резиновая прокладка именно под часть керамики, когда сверлятся отверстия в плитке пола, необходимо использовать безударный режим дрели. Ударный режим включается только тогда, когда сверло прошло плитку.

Подвесной унитаз

Большинство современных специалистов для изменения уровня конструкции рекомендуют использовать подвесной унитаз. Его можно сделать двумя способами:

  • используя систему инсталляции;
  • создание бетонного основания.

Система инсталляции подразумевает закрепление унитаза в специальной конструкции, с помощью которой вы сможете регулировать уровень приспособления и затем закрепить его.

Так вы точно сможете настроить соответствие отверстий сливного патрубка унитаза и канализационной трубы. После того как вы закрепите систему на необходимом уровне, её можно скрыть листами гипсокартона, подобрав для этого любое покрытие.

Чтобы сделать бетонное основание для подвесного унитаза, вам понадобятся:

  • две шпильки из стали (резьба — М20, длина — 80 см);
  • шурупы по дереву;
  • материал для опалубки основания (фанера или доска);
  • раствор бетона;
  • гайки и шайбы.

В начале процедуры вам следует установить переходную муфту между унитазом и канализацией. Далее внимательно подберите место расположения шпилек для крепления. Шпильки следует устанавливать в отверстия в стене. Лучше всего, чтобы эти отверстия были сквозными. В противном случае необходимо использовать клей. Для опалубки нужно создать три плоскости — две боковые и лицевую. Тут вам пригодится фанера или доска. Шпильки для крепления притягивают опалубку к стене. В дальнейшем они будут служить опорой для подвесного унитаза.

Теперь вам необходимо примерять подвесной унитаз для проверки отверстий для шпилек. Для исключения попадания в канализацию мусора, на все отверстия натяните полиэтиленовые мешки. Бетонирование опалубки необходимо выполнять постепенно. Так вы исключите возможность смещения сливной муфты со своей оси. Опалубка должна придерживать конструкцию в течение как минимум недели, пока бетон полностью не схватится.

Теперь вам осталось только закрепить подвесной унитаз на шпильки. Не забудьте все соединения унитаза и канализации обработать специальным строительным герметиком.

Как становится ясно, найти ответ на вопрос как поднять унитаз, можно и самостоятельно. Если вы когда-либо сталкивались с подобной проблемой, поделитесь с читателями своими комментариями под этой статьёй.

Как решить проблему

Существуют два способа исправить положение:

  • увеличить высоту слива сантехники, или сдвинуть вниз тоску входа канализационной трубы в стояк;
  • использовать насос для перекачки стоков.

Оба варианта имеют свои достоинства и недостатки. Демонтаж внутренней разводки возможен далеко не всегда. Переустановка сантехники также требует усилий, доступна не каждому пользователю. Однако, это лучший вариант, если канализация выше слива приборов. Основной проблемой многие считают необходимость делать отделку помещений после исправления высоты приборов. Это дорого, а также процесс сложно организовать.

Читать еще:  Как отрегулировать бачок унитаза с двойным сливом

Использование насоса (сололифта) позволяет решить проблему перепада высот. Придется потратиться на само устройство, выполнить его подключение к системе. Недостатком этого варианта считается необходимость подключать прибор к сети электропитания. Кроме этого, при выходе насоса из строя надо его срочно ремонтировать или менять, поскольку пользоваться системой водоотведения будет невозможно. Тем не менее, сололифт — оптимальный способ решить вопрос, когда слив унитаза ниже канализации.

Необходимо учитывать, что пути решения проблемы для ванны, душевой кабины или унитаза отличаются друг от друга. Рассмотрим их внимательнее:

Что нужно учесть

  • если слив в ванной ниже уровня канализации, надо сначала осмотреть сифон. Возможно, он слишком большой, не позволяет воде свободно выходить. Часто простая замена сифона или гофры дает нужный результат. Кроме этого, надо рассмотреть способ подключения выпуска к горизонтальной трубе. Иногда устанавливают высокие отводы, которые увеличивают высоту входа гофры в трубу. Здесь поможет замена фитинга, или его разворот вокруг горизонтальной оси. Если после этого слив ванны ниже уровня канализации, придется поднимать ее над полом, подставляя под ножки кирпичи или иные прочные предметы. Здесь надо не перестараться и не поставить ванну слишком высоко;
  • унитаз ниже канализационной трубы, что делать в подобной ситуации? Придется использовать сололифт (бытовой фекальный насос), или менять конфигурацию стояка. Первый способ решения проблемы выглядит более удобным, так как переделывать стояк сложно. Придется договариваться с соседями о временном прекращении пользования системой водоотведения, разбирать стояк и устанавливать тройник ниже, чем раньше. При этом, возможность реконструкции трубы имеется не всегда. Проще купить насос, подключить его к горизонтальной части системы;
  • при монтаже душевой кабинки нередко сливное отверстие оказывается слишком низко. Если установку выполняют опытные люди, проблема будет обнаружена в самом начале работ, когда способ решения найти легче. Приходится поднимать поддон над уровнем пола — делать подиум. Этот вариант хорош, если ванная достаточного размера. В типовых квартирах пространство помещения ограниченно, что вынуждает искать другие способы решения проблемы.

Что делать если слив ванны ниже канализации, но изменить их положение невозможно? Нужна установка бытового насоса. Его можно поставить под умывальником, или сзади унитаза. Демонтировать трубы почти не придется, только сделать разрыв для подключения патрубков входа и выхода. При необходимости, можно отсоединить унитаз и подключить его к сололифту штатным способом. Этот вариант даст максимальный эффект от работы прибора, позволит решить все проблемы с высотой сливных отверстий сантехники. Монтаж насоса можно выполнить самостоятельно, но лучше пригласить специалиста. Он сможет выполнить работу быстро и без ошибок.

Высота установки

Высота подвесного унитаза от пола зависит в от нескольких объективных факторов:

  • расстояние до крестовины стояка канализации;
  • тип и производитель инсталляции
  • высота патрубка крестовины канализации на этаже;
  • привычка пользователей к высоте напольных унитазов;
  • анатомические особенности человеческого тела.

Внутренняя канализация в РФ самотечная, то есть горизонтальные линии имеют уклон в сторону крестовины системы водоотведения этажа. Чем дальше находится сантехническое изделие от стояка, тем выше успевает подняться труба горизонтальной линии канализации. Именно поэтому стояк в квартире расположен в туалете или унитаз сдвинут к нему внутри совмещенного санузла.

Уклон внутренней канализации автоматически поднимает унитаз по мере его удаления от стояка.

Большинство стандартных моделей инсталляций имеет 4 отверстия для шпилек, на которые крепится сантехника. То есть, допускается возможность регулировки по ширине, а не по высоте. Однако лапки этих инсталляций могут выдвигаться примерно на 20 см, что и обеспечивает корректировку шпилек по вертикали.

Существуют инсталляции с 2 – 4 рядами отверстий для вкручивания шпилек на разной высоте, что увеличивает регулировку по вертикали до 25 – 30 см.

Инсталляция Eco Plus от производителя Viega с 4 рядами отверстий по высоте для шпилек.

Основной проблемой в квартирах многоэтажных домов является слишком высокое расположение патрубков канализационных крестовин. Строители перестраховываются или не могут вычислить уровень чистового пола, например, если здание сдается без отделки. Исправить ошибку можно, только переборкой всего стояка канализации.

Опыт эксплуатации напольных унитазов гораздо больше, чем подвесной сантехники, появившейся относительно недавно. Пользователи старше 15 лет в силу обстоятельств уже имеют привычку на подсознательном уровне к высоте напольного унитаза. Причем, пользуются этой сантехникой люди и дома, и на работе, и в общественных местах, административных, спортивных зданиях.

Поэтому стандартом габаритного размера высоты бортика чаши подвесного унитаза от плоскости пола является 40 – 44 см. Это подходит для людей разного возраста, физических возможностей, комплекции и роста. Уровень 45 см – еще комфортно, но уже на самом пределе, 46 см и больше – ноги не достают до напольного покрытия, человек испытывает дискомфорт.

Читать еще:  Как покрасить стены в ванной своими руками

Если установка унитаза возле стояка невозможна, по каким-либо причинам или отверстие крестовины находится слишком высоко, патрубок для подключения унитаза в систему водоотведения может быть расположен, гораздо выше 23 см, считающихся оптимальным размером для монтажа инсталляции.

В этом случае проблема решается изготовлением подиума:

  • ступени привычны для среднестатистического пользователя;
  • человеку гораздо удобнее подняться на подиум, и доставать ногами до пола, чем подойти к унитазу по ровной поверхности, но не чувствовать опоры в дальнейшем.

Для нормальной эксплуатации унитаза, крепящегося шпильками к рамной инсталляции, сооружается точно такая же конструкция.

Тем не менее ступени в ванных комнатах это нежелательные конструкции, по соображениям безопасности. Поэтому если есть возможность перебрать стояк, то сделайте это.

Типовая сантехника с креплением к полу устанавливается после финишной отделки санузла. С навесными унитазами все немного иначе:

    рамную систему инсталляции со сливным бачком и кнопкой спуска устанавливают на этапе черновой отделки перед изготовлением коробов, фальш-панелей из гипсокартона;

Монтаж инсталляции во время стартовой отделки.
сантехнику можно вешать только после отделки стен, потолков.

Монтаж сантехники после декорирования стен

На время ремонта, отделки помещений в патрубок инсталляции обычно подключается временный унитаз для рабочих, который демонтируется перед сдачей объекта под ключ.

При установке инсталляции учитывайте высоту чистового пола. Для облегчения установки на раме каждой инсталляции есть отметка, ее необходимо выставить на 1 метр от будущего чистового пола (1 метр + толщина стяжки, клеевого слоя, плитки), при этом высота унитаза как правило получается 42 см от чистового пола. Соответственно если хотите поднять унитаз выше чем 42 см, нужно поднять эту метку выше.

Габаритные размеры сантехники

В 2012 году большая часть строительных норм/правил СНиП была переименована в СП. Внутренние сантехнические системы рассматриваются в СП 73.13330 (бывший СНиП 3.05.01). В этом своде правил есть нормы по высоте душевых поддонов (40 см), писсуаров (65 см), ванн (60 см), раковин (85 см) и умывальников (80 см), но не упоминаются унитазы.

Причина кроется в том, что стандартом является напольная сантехника, у которой регулировка высоты невозможна в принципе. В стандарте ГОСТ 30493 указана высота напольного унитаза 37 – 40 см (33, 5 см у детских моделей). Производители навесной сантехники подстраиваются под этот размер, но с единственным нюансом:

  • основным назначением навесного унитаза является облегчение влажной уборки пола в помещении;
  • поэтому габаритный размер – высота, здесь на 4 – 8 см меньше чем у напольных модификаций.

Габариты навесного унитаза.

Независимо от бренда, подвесной унитаз имеет габаритную высоту 32 – 36 см, что позволяет приподнять его над полом, как раз на высоту спичечного коробка, чтобы под его днищем проходил веник, тряпка швабры.

Просвет между напольным покрытием и днищем навесной сантехники не очень большой

Два оставшихся габаритных параметра – ширина, длина унитаза, на вертикальный уровень ободка сантехники до напольного покрытия никак не влияют.

Расстояние от сантехники и стен сбоку

В нормативах СП и оставшихся действующими СНиП нет жестких требований по взаимному расположению сантехнических приборов внутри санузла жилой квартиры. С другой стороны, существуют рекомендации по правильной установке унитаза:

  • минимальное расстояние сбоку от него до раковин, душевых кабин, ванн составляет 30 см;
  • от стен/перегородок сантехника должна отстоять на 20 и более сантиметров;
  • перед навесным унитазом должно быть менее 60 см свободного пространства или 50 см минимум от ванны или душа.

Инсталляция позволяет уменьшить габаритный размер – глубину, за счет тонкого смывного бака, спрятанного внутри фальш-панели. Что позволяет повесить сантехнику ближе к стене, как, и рекомендовано специалистами.

Технология переноса унитаза

Оборудование может быть перенесено на разное расстояние, с различным углом поворота прибора. В зависимости от этого различают простой вариант переноса и более сложный.

Вариант #1 — перенос на 10-20 сантиметров

Предполагается, что оборудование переносится на незначительное расстояние, которое не превышает 10-20 см. Начинаем с демонтажа старого прибора. Если устройство было «посажено» на цемент или клей и его выпуск так же промазан цементом, с его демонтажом придется повозиться. Одно неверное движение – и унитаз расколется. Если предполагается установка нового прибора, со старым можно не осторожничать, если это не так, перекрываем воду и очень аккуратно выполняем следующие операции:

  • Освобождаем от замазки из пространства между выпуском прибора и канализационным раструбом. Для проведения манипуляций можно использовать узкое долото или прочную отвертку.
  • Осторожно расшатываем унитаз. Для этого осторожно забиваем под основание в разных местах широкую стамеску. Повторяем операцию до тех пор, пока устройство не начнет качаться.
  • Поднимаем унитаз. Сначала подаем прибор на себя и вынимаем выпуск из раструба канализационной трубы строго по ее оси. Сантехники предупреждают, что если устройство застрянет, и не будет подаваться, сильно тянуть нельзя. Нужно очень осторожно раскачать прибор, после чего снова потянуть.
Читать еще:  Как правильно установить бойлер в ванной

Оборудование, установленное на штатный крепеж, и соединенное с канализацией резиновой манжетой снимается намного легче. Для его демонтажа понадобится открутить шурупы, которые закрепляют прибор. После чего подаем устройство на себя строго по направлению оси канализационной трубы и вынимаем из нее выпуск.

Если унитаз после демонтажа должен остаться в рабочем состоянии, все операции выполняются очень аккуратно. Замазка, закрепляющая выпуск прибора в раструбе канализации, разрушается предельно осторожно

После проведения всех работ можно начинать подготовку к установке прибора на новом месте. Осматриваем старую гибкую подводку. Если ее длины недостаточно или она подтекает, меняем ее на подходящую модель. Если же деталь в хорошем состоянии – оставляем все как есть.

Унитаз, соединенный с раструбом при помощи гофры, демонтировать намного легче. Понадобится только снять крепления с прибора и убрать гибкую гофру

Для соединения выпуска унитаза с раструбом канализации понадобится гофра. Несмотря на то, что с двух ее концов установлены резиновые уплотнители, для подстраховки стоит использовать силиконовый герметик. Кроме того нужно приготовить специальные крепежи. Очень важно, чтобы стальные крепежные элементы не прижимались к санфаянсу, поэтому наличие пластиковых шайб на креплениях обязательно. Затем устанавливаем прибор:

  • Намечаем на полу места под крепления. Сверлим отверстия. Если работать приходится с плиткой, вначале проходим кафель специальным сверлом чуть большего диаметра.
  • Зачищаем канализационный раструб и выпуск унитаза и вытираем их насухо.
  • Наносим силиконовый герметик на гофру. Надеваем ее на выпуск оборудования.
  • Устанавливаем прибор на место, вставляем крепежи в подготовленные отверстия и осторожно затягиваем их. После того, как устройство перестанет шататься, затягивать крепежи немедленно прекращаем.
  • Оставшиеся между полом и основанием щели замазываем раствором. Таким образом мы создаем дополнительную опору, которая не позволит боковому усилию разрушить основание.
  • Промазываем герметиком вторую часть гофры и вставляем ее в раструб.

Нужно помнить, что унитаз — достаточно хрупкий санфаянся, поэтому действовать нужно очень аккуратно.

Гофра — гибкий соединительный элемент, который существенно облегчает подключение унитаза к канализации. Его главный недостаток — недолговечность

Вариант #2 — перенос на большое расстояние

Если предстоит перенос прибора на расстояние, которое превышает длину гофры, понадобится переделка канализации. Процедура демонтажа и последующая установка прибора ничем не отличается от выше описанного варианта. Отличие заключается в наращивании канализации. Для этой процедуры чаще всего используют пластиковую трубу, диаметр которой 110 мм. Количество, длина и конфигурация соединительных элементов зависят от нового места расположения унитаза. Пластиковый трубопровод прокладывается по полу или же крепится к стене специальными хомутами.

Существует несколько нюансов, на которые следует обратить особое внимание. Чтобы опустить канализацию на уровень пола придется извлекать отвод на унитаз из крестовины или тройника. Для пластиковых элементов это несложно. Если же детали выполнены из чугуна, лучше всего сначала прогреть раструб газовой горелкой или паяльной лампой. Это делается для того, чтобы уплотнитель прогорел и замазка из цемента растрескалась. Соединения, залитые серой, так же отжигаются паяльной лампой. При этом появляется очень сильный неприятный запах. В обязательном порядке нужно использовать противогаз и хорошо вентилировать помещение.

После этого извлечение трубы из раструба не составит труда. Начинать монтаж нового трубопровода лучше всего от стояка. При этом не забываем про необходимый уклон, который составляет порядка 1-2 см на каждый погонный метр. Для установки пластиковой трубы в чугунный раструб оптимально использовать специальную манжету-уплотнитель. Ее лучше всего устанавливать предварительно промазав стык силиконовым герметиком.

Установку унитаза с помощью специальных крепежей нужно проводить очень осторожно. Важно помнить, что стальные винты не должны касаться санфаянса. При их монтаже обязательно используйте прокладки

Унитаз может быть подключен при помощи гофры, это считается наиболее простым, но в то же время и недолговечным вариантом. Применяется только в том случае, когда можно обеспечить беспрепятственный доступ к соединительному элементу. Может использоваться специальный переходной патрубок, который устанавливается несколько сложнее, чем гофра, зато дает более надежное и долговечное соединение. Может иметь место и подключение с использованием льняной подмотки. Это устаревший, но вполне надежный вариант.

Установка унитаза с подключением к канализации: видеоурок

Узнав, как подсоединить унитаз к канализации каждым из перечисленных способов, вы можете точнее определиться с типом подключения. Также подробное описание необходимых работ дает полное понимание того, способны ли вы выполнить их самостоятельно.

Если возиться с унитазом вы не намерены, приглашайте сантехника. Мастер посоветует или сам приобретет нужные расходные материалы, включив их в стоимость оказанной услуги.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector